偏偏又是个“商业奇才”，是快闪店、买手店的鼻祖，创立品牌40多年间开发出若干条产品线，让艺术与商业得到完美平衡……
来自日本的川久保玲(Rei Kawakubo)如今在全球时尚圈无人不晓，但她却从不对外界承认自己是一名设计师。虽曾到国外留学，却未曾主修过服装设计，也没有画过一张设计图，按她自身说法的话她更愿被别人称为是一名艺术家。
关于设计，她总能把解构主义与撕毁发挥的淋漓尽致，黑色则是永恒的主题，“如果把川久保玲和有着眼睛的红心等同起来，那么将完全是对她的一种亵渎”。而她所创立的 COMME des GARONS 更像是一座时装帝国，任何公司都无法同川久保玲在培养新生代设计师上相提并论。
没有受过任何正式的服装设计训练的川久保玲，大学修读的科目为艺术文学，这跟时装制衣可说是毫不相干。当初的她颇有新时代女性的独立思维，只因市面上没有自己喜欢的衣服风格，便开始为自己设计衣服。
川久保玲是一个激进的女权主义者，她反对服装要表现出女人的曲线美，在她的服装中，你很少能够看到紧身的可以展露女人腰身的连身裙，相反，更多的是夸张廓形的斗篷与层叠缠绕的华裳以重厚硬的布料、中性条纹，配合不对称剪裁、垂坠细节乞丐漏洞与拼贴，还有过去见不得人的明显缝线、内外翻转衬里，把那种意犹未尽的不修边幅，注入女装的柔美。同时，她又在如此男性化的审美观中，永恒地保留女性化。
（山本耀司和川久保玲似乎互补了起来，一个注重将男性之刚注入女性化的作品中，另一个则是将女性柔美注入男性化作品里）
将她称为时装界的“另类设计师”一点也不为过，川久保玲就像个离经叛道的“酷小子”。用西方的制衣手法来演绎东方人深沉的思考逻辑，用或蜿蜒，或利落的线条来承载意味深长的色彩，用这些意识形态的衣服给这个日趋网红爆款的行业一记响亮的耳光。
对于川久保玲来说，则是你越不理解她，她反倒才能越开心。她这样说道，“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度”，就像现在的小众文化，发掘一个新的搭配点或是一种独特属于自己的风格，就会自私泛滥希望这种风格这种文化只属于自己。
其实在川久保玲进军时尚界时也并不是一帆风顺的。当时的时装设计圈并没有现在的多元化，对于“好看”的定义还停留在：展示身材曲线的凹凸有致，要求设计师抓住服装与身形的精准比例。
川久保玲那些宽松、不对称、充满破洞的“乞丐装”在当时简直是“冒天下之大不韪”，完全是优雅的时装界的一个你异类。但川久保玲却毫不在意：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”
但很多人都认为川久保玲设计的衣服只能看、并不能穿或者说无法驾驭。但是在2017年与川久保玲为主题的Met Gala上，Rihanna 把常人无法想象的 Comme des Garons 秀款穿上了红毯，而且驾驭的非常好看。她说，这衣服其实很容易穿，拴拴扣扣，轻松搞定，而蕾哈娜的这套造型在当年的大都会红毯上也是备受好评。
连鬼马天才设计师Alexander McQueen也曾评价道：当川久保玲设计一个系列，它似乎有些荒诞，不只是对与公众来说如此。但是当你看着一个人像她每一季所做的一样挑战自己，这让你懂得为什么自己最初会置身时尚行业：正因为她这样的人。
