上世纪60年代，美国街头涌现出一批热爱Hip-hop音乐，喜欢滑板运动，奉涂鸦为艺术的青少年。他们的出现，促进了街头文化的发展，他们身上穿着的夸张服饰也成为了看似叛逆，却极具影响力的街头时尚。
街头时尚在形成之初，受到了许多高定设计师的抵制，他们认为街头时尚只能成为亚文化群体的标志，无法登上大雅之堂。然而，伊夫·圣罗兰却在用实际行动向人们证明，街头时尚才是未来的主流时尚。
图/搜狐网截图
1960年，圣罗兰推出了“颓废”系列。该系列中，出现了大量街头时尚服饰的影子，比如黑色皮夹克、宽大的高领套头衫。圣罗兰的设计正式拉开了街头时尚与高级定制相结合的序幕。然而，当时美国版《时尚》杂志却并不支持这样的做法，认为“颓废”系列仅为那些追求新鲜变化且拥有性感身材的年轻女士设计。
尽管圣罗兰的设计在当时并没有收获很多掌声，但他却在潜移默化地影响着一代设计师的设计理念及风格。在接下来的几年里，越来越多的年轻设计师开始拒绝墨守成规的高端定制服装，超短裙、露脐装等一众看似“颓废”的设计开始出现在原本属于高定服饰的T台上。
此后，越来越多的高级定制设计师不断从街头时尚中汲取设计灵感，玛丽·奎恩特开始借鉴“摩斯一族”的时尚潮流，比尔·吉布也从“嬉皮士”的穿着中获取灵感，桑德拉·罗德斯则注意到了朋克青年使用别针来装饰裙装等。
到了20世纪80年代，川久保玲与山本耀司都发现了朋克一族的标志性鞋履——马丁靴，并将其带到了高级时尚的舞台，由此掀起了一阵热潮。20世纪90年代，设计师继续从不同的文化中汲取灵感，演绎着各自的作品，其中马克·雅可布吸取摇滚的精髓，里法特·沃兹别克则借鉴了异域元素。而这一切，都要归功于曾不被看好的街头时尚。
新京报记者 于梦儿
编辑 郑艺佳 校对 李项玲
