如果说，真有什么无比适合在伦敦中性时装周上做发布的，我想一定是那个日本的设计师品牌。 是的，我说的就是川久保玲。
不是大眼睛logo的潮牌CDG川久保玲，是命名为”Comme des Garcons “（法语，意为像个男孩）的川久保玲。
两种不同文字的音节，奇妙地碰撞出这个天秤座女设计师的表面：十年如一日的不对称黑色短发，一身黑衣，少女的神情。
甚至你可以轻松勾勒她的形象，日本女人，激进的女权主义者，朋克，东西方文化碰撞的痕迹布满全身。但是你无法对她的衣服下定义，甚至简单地区分性别也不行。
在川久保玲的设计里，没有什么可以定义男人，裤子还是裙子，平头还是波浪卷。也没有什么可以定义女人，没有曲线的宽松裙子，没有美感的庞大肩部，并不柔美的黑色。
自由，大胆，反叛与前卫，川久保玲的作品从不撒谎。传统社会对女性要求凸显的身体曲线，在早年的时装界已成教条主义，尤其是欧美掌握话语权的高级时装。
1981年，提着一只黑色皮箱的川久保玲闯入巴黎时装周。带来的那些千疮百孔，破烂不堪的“乞丐装”，一度被媒体视为对西方定义的主流时尚的挑衅，是“广岛的报复”。
“当我年轻时，大学毕业的女生去做跟男生一样的工作是很不寻常的，当然，女生的薪水也不会跟男生一样，我反抗这点，我永远不想失去反叛的能力，我对此感到不满，甚至愤怒，这些都成了我的力量。”
带着愤怒和反抗的意志，不从身体出发，从设计本身构思，对服装和性别的双重解构成为川久保玲的设计源头。
“女性不用为了取悦男性而穿着性感，强调身段，并从男性的满意中确认自身的幸福，而是用自己的思想去吸引他们。”
去打破社会规范与约束，反对西方对身体的刻板印象和为取悦男性而存在的所谓雍容华贵，让服装为了女性自尊与表达自我而存在，才是那些奇形怪状、“褴褛”衣衫背后的，川久保玲设计的核心。
服装设计不是为了强调身体，而是做自己——没有什么可以定义女人，只要我喜欢，没有什么不可以。
